znahar2008
New member
Все начиналось:
ГУР и воздух
и с темы, указанной в предыдущей.
Отдельное спасибо MvP и всем участникам, кои своими посильными советами наставили меня на “путь истинный”
Многие мои знакомые считают насос ГУР а высокоточным узлом, коим он бесспорно и является, считая, что лезть в него должен лишь профи.
Отчасти это верно, но если профи нет, а насос ""хандрит", то приходиться "засучать рукава"
Вообщем сразу скажу - сложного в разборке-сборке узла нет ничего.
То, что за снятие-установку насоса на сервисе просят 400р - это чистой воды грабеж. Открутить пару болтов и 400р - хамство, именно это послужило катализатором самодеятельности.
Итак:
Заказал по очереди:
Номера:
2 - стопорное кольцо. Можно было не заказывать, но вдруг вырастут крылья.
3 - подшипник, он-же инициатор банкета
5 - металлическое кольцо - можно было и не заказывать - валяется теперь
6 - сальник - менять обязательно.
7 - колечко, тоже менять, поскольку за 5-10лет эксплуатации резинка превращяется в деревяшку.
8 и 10 - как и 7 номер - все под замену.
Также меняем кольцо на вводе магистрали высокого давления под номером тут не указанным (пошукайте по каталогам в разделе трубопроводы) и !!!колечко!!! уплотнения трубки под номером 13, именно оно и являлось причиной доступа воздуха в систему и тех злоепуччих бульбос, с которыми я боролся две недели.
Ну - от грустного к началу разбора:
запасаемся инструментом.
Нам понадобиться, а точнее мне понадобился:
1. Мощный рычаг с головкой на 12.
Треба только для ослабления болтов крепления насоса на площадке крепления насоса и ослабления болтов крепления задней крышки насоса в количестве четырех штук, с коих и начинается собственно разбор.
2. Рожковый ключик на 19, для откручивания гайки 1, крепящей шкив насоса к валу. Спешу сообщить, что на насосе конструкции F18B2 гайка имеет нормальное направление вращения.
3. Ключ или головка на 10, для откручивания магистрали высокого давления.
4. Тара для жидкости. Хватит банки 0.33 для колы, но из нее обратно лить не кашерно, потому если подразумевается замена, можно лить прямо в горшок, а из горшка в речку.
5. Клизма детская, хотя я юзал шприц на 10 кубиков - для отсасывания жидкости из бачка
6. Тряпка - треба для прикрытия ремня генератора, во избежании попадения масла при снятии подающего шланга с г-образного металлического патрубка насоса.
7. Шестигранник крупного размера. Во первых - для стопорения шкива в процессе "сдергивания" гайка на 19 с места, во вторых - откручивания пробки клапана сброса.
8. Дружище, который будет пить пиво и помогать в трудных моментах.
Сам процесс разбора насоса следующий:
0. Клизмой или насосом скачиваем жидкость с расширительного бачка полностью!!! Головкой на 12 ослабляем крепление крышки
1. Стопорим шкив шестигранником, предварительно обильно обработав гайку под номером 19 жидкостью типа ВД-40. Ключ на 19.
Ослабили гайку
2. Головкой на 12 отпускаем болты крепления насоса
3. Подаем насос вниз и снимаем приводной ремень
4. Ключем на 10 выкручиваем болты крепления магистрали высокого давления, аккуратно отсосединяем магистраль. Предварительно - подготовить тряпку, поскольку жидкость - капает.
5. пальчиками, если не получилось то плоскогубцами снимаем хомут на подающем шланге с детали под номером 13.
6. Выкручиваем болты крепления насоса и берем его в руки.
7. Болтики не теряем, тряпочки само-собой подстелены.
Итак – приступаем к разборке
1. Откручиваем ослабленную гайку под номером 1 уже ручками или тем-же ключиком на 19, снимаем шкив.
2. Съемником стопорных колец, а в его отсутствии плоскогубцами-утиками с подходящей толщиной носиков вынимаем (только аккуратно – имеет крылья) стопорное кольцо 2.
3. Выкручиваем болты крышки насоса с обратной стороны.
4. Снимаем крышку и лицезреем насос с сборе – лопасти с барабаном под номером 9 вставленные во внутреннюю часть насоса 10.
Номер 10 выделен жирным и большим не случайно.
При его установке обратно, поскольку неизвестно как это “добро” выпадет из корпуса насоса при разборке, необходимо учитывать ТОЧКУ метки.
ТОЧКОЙ вкладка устанавливается на направляющие (они разные) вверх, т.е меткой со стрелкой к крышке насоса. Если установить наоборот – насос будет хрюкать – причиной тому его масляное голодание из-за несовпадения масляных каналов.
5. Внутренности насоса вынимаются переворачиванием насоса и его легким постукиванием по столу. Вся требуха вам просто выпадет наружу. Бывает, что номер между 8 и 9 сам так просто выпадать не желает.
Мой вам совет – приложите насос к поверхности посильнее
6. Остался шкив с усаженным подшипником 3. Его родного на весу легким молотком выбиваем из корпуса насоса.
7. Сальник номер 6. Старый вынимаем отверткой и ножом.
8. Подшипник 3 с вала снимаем съемником. Можно и молотком, только аккуратно – вал отдельно не поставляется.
9. Шестигранником выкручиваем стопорный элемент клапана, вынимается пружина и потом аккуратно клапан, который осматривается на наличие повреждений. Может быть баг самого клапана, если он продувается давлением, которое описано в ESM, но ни шланга ни насоса у меня не мА, потому попытался дунуть что есть сил, чуть не укакался и все вернул на место.
Разобрали мы хлопцы насос под чистую.
Как дефектовать элементы я не мастер, впрочем вообще – узел такой сложности чикрыжу впервые , но если есть конкретные люфты в местах усадки подшипника – узел меняется в сборе.
Теперь собираем:
1. Клапан – устанавливаем в обратном порядке. Сначала клапан, потом крышечку с новым (желательно) колечком и все это шестигранником.
2. Новый подшипник напрессовываем на вал по внутренней части, для чего мы использовали точильный абразивный круг с отверстием в центре и легкий молоток.
3. Впресовываем сальник номер 6 в тисках или молотком трубой подходящего диаметра. Я использовал головку на 24.
4. Вкладываем кольцо номер 5 и приступаем к запрессовке подшипника 3, для чего используя трубу подходящего диаметра по внешней окружности подшипника, прикладывая ее по месту парой ударов молотка по усажиющей трубе (шукайте магазины сантехники, штангенциркуля нема) запрессовываем подшипник с валом в корпусе насоса.
5. Выполнив самую трудоемкую часть приступаем к сбору сосучей части. Во первых меняем все уплотнительные кольца, а это 7. 8 и12.
6. Заменив прокладки 7 и 8 усаживаем SIDE Plate (Внутреннюю часть сосучей части) на вал, обратив внимание на расположение полукруглого и круглого отверстий направляющей и совпадения их с направляющими крышки насоса. Деталь становиться на место при помощи легкого нажатия и в процессе доворачиватся при желании до нужной точки.
7. Устанавливаем 10 номер как уже было описано выше с учетом направляющих отверстий
8. Устанавливаем барабан насоса.
До упора я не уверен, какой стороной его втыкать. Одна из них абсолютно ровная, обратная имеет две симметричные точки. Выемки в концевой – внутренней части имеют различную сверловку под лопастями барабана. Никакой закономерности потоков я не увидел, поскольку сверловка не однозначная.
Вообщем барабан установил точками вниз к крышке насоса и верхом относитьно подшипника.
9. Лопасти пологими краями наружу.
10. Устанавливаем крышку с фигурной прокладкой 12 и собираем насос.
Установка в обратном порядке.
Если ремень соскочил с привода коленвала, выворачиваем колеса влево до упора и ручкой его надеваем.
Устанавливаем, доливаем жидкость и заводим.
Если все нормально – хорошо, но так бывает как правило редко, точнее всем х..й, а нам два
Собрал – запустил и пена – вышибает пробку на расширительном бачке.
Боролся две недели.
Вообщем-то пена – продукт подсоса воздуха в жидкость. Подсос по логике вещей может происходить только на впускной части, коими являются подающий патрубок, негерметичность бачка или как выяснилось – кольцо уплотнения элемента под номером 13.
Делов на 10р, а головняка на две недели.
Ко всем с уважением
Шерхан
ГУР и воздух
и с темы, указанной в предыдущей.
Отдельное спасибо MvP и всем участникам, кои своими посильными советами наставили меня на “путь истинный”
Многие мои знакомые считают насос ГУР а высокоточным узлом, коим он бесспорно и является, считая, что лезть в него должен лишь профи.
Отчасти это верно, но если профи нет, а насос ""хандрит", то приходиться "засучать рукава"
Вообщем сразу скажу - сложного в разборке-сборке узла нет ничего.
То, что за снятие-установку насоса на сервисе просят 400р - это чистой воды грабеж. Открутить пару болтов и 400р - хамство, именно это послужило катализатором самодеятельности.
Итак:
Заказал по очереди:
Номера:
2 - стопорное кольцо. Можно было не заказывать, но вдруг вырастут крылья.
3 - подшипник, он-же инициатор банкета
5 - металлическое кольцо - можно было и не заказывать - валяется теперь
6 - сальник - менять обязательно.
7 - колечко, тоже менять, поскольку за 5-10лет эксплуатации резинка превращяется в деревяшку.
8 и 10 - как и 7 номер - все под замену.
Также меняем кольцо на вводе магистрали высокого давления под номером тут не указанным (пошукайте по каталогам в разделе трубопроводы) и !!!колечко!!! уплотнения трубки под номером 13, именно оно и являлось причиной доступа воздуха в систему и тех злоепуччих бульбос, с которыми я боролся две недели.
Ну - от грустного к началу разбора:
запасаемся инструментом.
Нам понадобиться, а точнее мне понадобился:
1. Мощный рычаг с головкой на 12.
Треба только для ослабления болтов крепления насоса на площадке крепления насоса и ослабления болтов крепления задней крышки насоса в количестве четырех штук, с коих и начинается собственно разбор.
2. Рожковый ключик на 19, для откручивания гайки 1, крепящей шкив насоса к валу. Спешу сообщить, что на насосе конструкции F18B2 гайка имеет нормальное направление вращения.
3. Ключ или головка на 10, для откручивания магистрали высокого давления.
4. Тара для жидкости. Хватит банки 0.33 для колы, но из нее обратно лить не кашерно, потому если подразумевается замена, можно лить прямо в горшок, а из горшка в речку.
5. Клизма детская, хотя я юзал шприц на 10 кубиков - для отсасывания жидкости из бачка
6. Тряпка - треба для прикрытия ремня генератора, во избежании попадения масла при снятии подающего шланга с г-образного металлического патрубка насоса.
7. Шестигранник крупного размера. Во первых - для стопорения шкива в процессе "сдергивания" гайка на 19 с места, во вторых - откручивания пробки клапана сброса.
8. Дружище, который будет пить пиво и помогать в трудных моментах.
Сам процесс разбора насоса следующий:
0. Клизмой или насосом скачиваем жидкость с расширительного бачка полностью!!! Головкой на 12 ослабляем крепление крышки
1. Стопорим шкив шестигранником, предварительно обильно обработав гайку под номером 19 жидкостью типа ВД-40. Ключ на 19.
Ослабили гайку
2. Головкой на 12 отпускаем болты крепления насоса
3. Подаем насос вниз и снимаем приводной ремень
4. Ключем на 10 выкручиваем болты крепления магистрали высокого давления, аккуратно отсосединяем магистраль. Предварительно - подготовить тряпку, поскольку жидкость - капает.
5. пальчиками, если не получилось то плоскогубцами снимаем хомут на подающем шланге с детали под номером 13.
6. Выкручиваем болты крепления насоса и берем его в руки.
7. Болтики не теряем, тряпочки само-собой подстелены.
Итак – приступаем к разборке
1. Откручиваем ослабленную гайку под номером 1 уже ручками или тем-же ключиком на 19, снимаем шкив.
2. Съемником стопорных колец, а в его отсутствии плоскогубцами-утиками с подходящей толщиной носиков вынимаем (только аккуратно – имеет крылья) стопорное кольцо 2.
3. Выкручиваем болты крышки насоса с обратной стороны.
4. Снимаем крышку и лицезреем насос с сборе – лопасти с барабаном под номером 9 вставленные во внутреннюю часть насоса 10.
Номер 10 выделен жирным и большим не случайно.
При его установке обратно, поскольку неизвестно как это “добро” выпадет из корпуса насоса при разборке, необходимо учитывать ТОЧКУ метки.
ТОЧКОЙ вкладка устанавливается на направляющие (они разные) вверх, т.е меткой со стрелкой к крышке насоса. Если установить наоборот – насос будет хрюкать – причиной тому его масляное голодание из-за несовпадения масляных каналов.
5. Внутренности насоса вынимаются переворачиванием насоса и его легким постукиванием по столу. Вся требуха вам просто выпадет наружу. Бывает, что номер между 8 и 9 сам так просто выпадать не желает.
Мой вам совет – приложите насос к поверхности посильнее
6. Остался шкив с усаженным подшипником 3. Его родного на весу легким молотком выбиваем из корпуса насоса.
7. Сальник номер 6. Старый вынимаем отверткой и ножом.
8. Подшипник 3 с вала снимаем съемником. Можно и молотком, только аккуратно – вал отдельно не поставляется.
9. Шестигранником выкручиваем стопорный элемент клапана, вынимается пружина и потом аккуратно клапан, который осматривается на наличие повреждений. Может быть баг самого клапана, если он продувается давлением, которое описано в ESM, но ни шланга ни насоса у меня не мА, потому попытался дунуть что есть сил, чуть не укакался и все вернул на место.
Разобрали мы хлопцы насос под чистую.
Как дефектовать элементы я не мастер, впрочем вообще – узел такой сложности чикрыжу впервые , но если есть конкретные люфты в местах усадки подшипника – узел меняется в сборе.
Теперь собираем:
1. Клапан – устанавливаем в обратном порядке. Сначала клапан, потом крышечку с новым (желательно) колечком и все это шестигранником.
2. Новый подшипник напрессовываем на вал по внутренней части, для чего мы использовали точильный абразивный круг с отверстием в центре и легкий молоток.
3. Впресовываем сальник номер 6 в тисках или молотком трубой подходящего диаметра. Я использовал головку на 24.
4. Вкладываем кольцо номер 5 и приступаем к запрессовке подшипника 3, для чего используя трубу подходящего диаметра по внешней окружности подшипника, прикладывая ее по месту парой ударов молотка по усажиющей трубе (шукайте магазины сантехники, штангенциркуля нема) запрессовываем подшипник с валом в корпусе насоса.
5. Выполнив самую трудоемкую часть приступаем к сбору сосучей части. Во первых меняем все уплотнительные кольца, а это 7. 8 и12.
6. Заменив прокладки 7 и 8 усаживаем SIDE Plate (Внутреннюю часть сосучей части) на вал, обратив внимание на расположение полукруглого и круглого отверстий направляющей и совпадения их с направляющими крышки насоса. Деталь становиться на место при помощи легкого нажатия и в процессе доворачиватся при желании до нужной точки.
7. Устанавливаем 10 номер как уже было описано выше с учетом направляющих отверстий
8. Устанавливаем барабан насоса.
До упора я не уверен, какой стороной его втыкать. Одна из них абсолютно ровная, обратная имеет две симметричные точки. Выемки в концевой – внутренней части имеют различную сверловку под лопастями барабана. Никакой закономерности потоков я не увидел, поскольку сверловка не однозначная.
Вообщем барабан установил точками вниз к крышке насоса и верхом относитьно подшипника.
9. Лопасти пологими краями наружу.
10. Устанавливаем крышку с фигурной прокладкой 12 и собираем насос.
Установка в обратном порядке.
Если ремень соскочил с привода коленвала, выворачиваем колеса влево до упора и ручкой его надеваем.
Устанавливаем, доливаем жидкость и заводим.
Если все нормально – хорошо, но так бывает как правило редко, точнее всем х..й, а нам два
Собрал – запустил и пена – вышибает пробку на расширительном бачке.
Боролся две недели.
Вообщем-то пена – продукт подсоса воздуха в жидкость. Подсос по логике вещей может происходить только на впускной части, коими являются подающий патрубок, негерметичность бачка или как выяснилось – кольцо уплотнения элемента под номером 13.
Делов на 10р, а головняка на две недели.
Ко всем с уважением
Шерхан
