ACCORD WAGON (CM2,CM3) Электропривод пятой двери

[Наталья Браташенкова]

Электропривод задней (пятой) двери универсала ACCORD WAGON (кузов CM2, СМ3 выпуск 2002-2008 гг. ) состоит из следующих основных частей:
электродвигателя (в сборе с дополнительными агрегатами);
контроллера (электронного блока управления);
редуктора с зубчатой рейкой;
датчика температуры;
правой и левой опор двери;
верхних и нижних датчиков касания;
электрозамка двери;
внешней и внутренней ручки с кнопкой закрывания;
пульта дистанционного управления.
Так как многие из владельцев универсалов жаловались на форуме на периодический или постоянный отказ при открытии (закрытии) задней двери с пульта дистанционного управления, то целью статьи ставилось дать описание устройства и обслуживания (ремонта) силовой части привода. Отказ проявляется таким образом: после получения команды с пульта на открытие двери срабатывает замок, включается привод, дверь дергается, пытаясь открыться. Но открытия не происходит, включается реверс, замок запирает дверь. Приходится открывать ее вручную. Значительно реже, но тем не менее бывает аналогичный отказ при закрывании двери с пульта или при нажатии внутренней кнопки – попищит, пожужжит а дверь остается на месте.
Считаю, что при всем многообразии причин данной неисправности при нормальной эксплуатации автомобиля (отсутствие ДТП, сильных ударов, вмятин задней двери) сосредоточиться на поиске дефекта нужно именно в силовой части электропривода. Неисправности в блоке управления, скорее всего бы вызвали индикацию контрольной лампы TAIL GATE. Внешний вид силовой части показан на фото.1.


Как видно на фото.1. силовая часть электропривода размещается слева сзади на крыше автомобиля. Для доступа к узлам требуется снять 2 элемента облицовки (центральный верхний (Roof End Trim) и левую четверть (Quarter Pillar Area )). Если понадобится доступ к правой опоре придется снять и правую четверть. Руководством по ремонту машины, правда, предлагает снять облицовку крыши, но это излишне. Как снимать, описывать здесь не буду – чистыми руками тянем - потянем. А если серьезно - все описано в
Фрагмент из каталога запчастей, показывающий основные силовые сборочные единицы привода и их пространственное положение, приведен на фото.2.




К силовой части привода относятся :
электродвигатель в сборе (DRIVE UNIT) - на фото 2 обозначен цифрой 3. Отечественное название подобных конструкций – мотор-редуктор;

редуктор с зубчатой рейкой (фото.3);


правая и левая опоры двери (фото.4, 5). На фото.5. мотор-редуктор снят с автомобиля.

 

[evg_pits]

Элетродвигатель в сборе – это агрегат, включающий помимо собственно электродвигателя постоянного тока, червячный редуктор, электромагнитную муфту, блок датчика вращения выходной шестерни и жгут проводов с разъемами для подключения контроллера и датчика температуры. Именно в таком составе он поставляется по каталогу запчастей - поз. 3. Каталожный номер узла 74962-SED-9010-M1. Средняя стоимость в Москве на заказ на середину 2009 г 20-25 тр. Обращаю внимание – датчик температуры заказывается отдельно - поз. 7. Заодно приведу его ОЕМ номер- 80525-SS0-942. Можно также заказывать электродвигатель в более крупной сборке - с датчиком температуры, редуктором и зубчатой рейкой. Это будет поз.12 на фото.2. В этом случае каталожный номер 74964-SED-900. Цена уже порядка 27-30 тр.
Электродвигатель произведен фирмой JIDECO (ныне вошла в состав MITSUBA). Электромагнитная муфта MCA-50A-119 (magnetic clutch) фирмы MINEBEA Co, Ltd . приведена на фото.6.



Назначение муфты – размыкать привод для обеспечения закрывания (открывания) двери вручную. Нормальное положение муфты – диски разомкнуты. Муфта срабатывает по команде на открытие (закрытие двери) с пульта или на закрытие с внутренней кнопки – в момент первого звукового и светового сигнала, при снятой облицовке слышен характерный щелчок.

Показанный на фото.3 редуктор с рейкой предназначен для преобразования вращательного движения выходной шестерни в поступательное движение зубчатой рейки. Устройство его понятно и не требует дополнительного описания. Судя по каталогу запчастей, отдельно этот узел не поставляется (только в сборке с электродвигателем).

Правая и левая опоры двери создают усилие на штоке по 90 кг силы каждая и помогают электроприводу открывать и поддерживать в открытом состоянии дверь, предохраняют ее от падения под собственным весом. Каталожные номера 04741-SED-900 и 04746-SED-900 соответственно. Число 900 в обозначении – усилие на сжатие в Ньютонах. Поставляются в таком комплекте - цилиндр и 2 болта крепления. Цена опор 2,5-3,5 тр. каждая.

Итак, решились! Ставьте авто там, где он может простоять обесточенным все время, пока будете разбираться с электроприводом. Разбираться с ним в самом полном случае (с разборкой узлов) нужно либо дома, либо в гараже. В общем, в обстановке соответствующей. Когда облицовка в нужных местах снята, откройте заднюю дверь и спрятанный в недрах конструкции. Блоки выключателей имеют подвижную и неподвижную части. Подвижные части соединены соответственно с сектором и собачкой (двигаются вместе с ними). Неподвижными частями блоки крепятся к основанию замка двумя винтами каждый. К контактным группам неподвижной части припаяны по 3 провода. По замыканию или размыканию выключателей в определенные моменты времени контроллер «судит» о положении частей замка и выдает соответствующие сигналы на электродвигатели привода двери или замка.





Отпирание:

Отпирание начинается по сигналу контроллера электропривода. Инициируется отпирание либо с пульта ДУ, либо нажатием руки (замыканием или размыканием ? - не помню-контактов) на внешнюю ручку двери. Зубчатый сектор поворачивается вращением шестерни электромотора из основного положения вправо до упора, увлекая за собой двуплечий рычаг в направлении . На обеих фотографиях направления движения обозначены одинаково. Верхним плечом двуплечий рычаг поворачивает (толкает) рычаг защелки и снимает ее. Собачка освобождается. Теперь дверь автоматически или вручную может подниматься, а электрозамок возвращается в основное положение ОП.

Запирание:

Запирание начинается по сигналу выключателей собачки, когда петля замка «нашла» и начала поворачивать собачку при опускании двери (хоть руками, хоть электроприводом) в самом конце ее хода. Далее зубчатый сектор поворачивается вращением шестерни электромотора влево до упора, увлекая за собой двуплечий рычаг в направлении . Нижним плечом рычаг воздействует на привод собачки, принудительно поворачивая ее (тем самым дожимая дверь) до срабатывания защелки. По сигналу выключателя сработавшей защелки электрозамок возвращается в основное положение.



Ручное отпирание:

Изнутри салона рукой поворачиваем ручной рычаг в направлении . Одна часть ручного рычага тянет за рычаг защелки(это видно на ), снимая ее и освобождая тем самым собачку. Вторая часть рычага, преодолевая усилие пружины, давит на ось (палец) сцепления зубчатого сектора и двуплечего рычага, выводит ось из выемки сектора и размыкает их сцепление ( .). Теперь двуплечий рычаг может повернуться независимо от неподвижного зубчатого сектора. Это нужно, например, в ситуации, когда зубчатый сектор повернут влево до конца, нижнее плечо рычага поджимает собачку, и в этот момент пропадает питание или возникает другая неисправность. При жесткой связи зубчатого сектора и двуплечего рычага, зажавшего собачку, даже сняв защелку поворотом ручного рычага, вы не смогли бы открыть дверь.

Ручное запирание:

Ничем не отличается от обычного запирания, с той лишь разницей, что доворачивание собачки до защелкивания осуществляется механически - давлением руки на дверь или просто махом двери.

Теперь Вы знаете как работает это, не сложное в принципе, устройство. Имеете возможность грамотно провести осмотр и тестирование этого узла, найти и устранить неисправность. Для неизлечимых случаев, сообщаю каталожный номер электрозамка в сборе: . Ценник порядка 10 килорублей.

 

[proktornoob]

Спасибо Вам за этот бесценный материал,все стало понятно, но все же я никак не могу устранить причину своей поломки. Дверь закрывалась с ключа, до конца не закрылась,не дожалась, закрыл руками,на панели загорелась ошибка TAIL GATE. Разобрал мотор запирания(дожима), щетки совсем сработались,развалились. Думаю ,поэтому и не дожалась. Поставил новые щетки,взял от электродрели,подогнал напильником,притер,собрал ,попробовал от аккумулятора,крутит в любые стороны.Собрал замок ,выставив основное положение. Включил зажигание,ошибка через 2 секунды исчезла. Пробую открывать с кнопки ключа, раздается четыре сигнала, дверь не подает признаков жизни,электромотор не хочет крутиться. Делаю диагностику, ошибка номер 36 Faulty power tailgate closer motor circuit, т.е. указывает на этот мотор. Ездил на Сто, разводят руками, говорят, может блок управления дверью полетел. Хотя они никогда не имели дела с такой проблемой,не знали что имеется диагностический разъем. Может, такие это были и электрики,хотя я уже ездил к двум.
Разбирал я и блок управления,внешне все выглядит как новое ,ни где нет ни малейшего намека,чего нибудь подозрительного.. Сам замок разбирал и собирал раз десять. Все в смазке, все механизмы легко двигаются, ведь никакого механического повреждения не было, ни двери ,ни замка.
Что бы Вы мне посоветовали? Может продиагностировать блок управления, дать какому нибудь электронику,чтобы проверил реле,и что там еще имеется. Потому что мотор от аккумулятора напрямую крутится. И как Вы пишите
Отпирание начинается по сигналу контроллера электропривода. Инициируется отпирание либо с пульта ДУ, либо нажатием руки на внешнюю ручку двери. Зубчатый сектор поворачивается вращением шестерни электромотора из основного положения вправо до упора, увлекая за собой двуплечий рычаг . Верхним плечом двуплечий рычаг поворачивает (толкает) рычаг защелки и снимает ее. Собачка освобождается. Теперь дверь автоматически или вручную может подниматься, а электрозамок возвращается в основное положение ОП.
Если раздается пиликание, т.е. это сигнал контроллера электропривода,или это просто пиликание ,а на мотор напряжение не идет и дальше ничего не происходит.Опять на панели зависает ошибка. Снятием клеммы аккумулятора ,ошибка убирается,но проблема остается.
И второе, может щетки от электродрели. Они расчитаны на 220В. Напрямую от аккумулятора напряжения хватает, а если по цепи ,то не хватает ). Я в этой области не очень понимаю, только всего лишь предположение.
Жду вашего совета, буду очень Вам благодарен. Маюсь с этой проблемой скоро год).

 

[BaltikaN3]

Здравствуйте. Вам спасибо, что прочитали. Это все надо обмозговать. Пока из вашего сообщения понял одно -неисправность в замке двери. Блок управления ( который к крыше крепится) нормально себя ведет. не надо его трогать. Беру тайм-аут

 

[Дарья Тюрина]

Здравствуйте Владимир!
Сегодня точно по Вашей фото выставил основное положение замка,хотя думаю что могут быть плюс минус миллиметры(так как пробовал вправо влево на несколько миллиметров). Но вот что интересно . Установил замок, но забыл соединить разъем замка с розеткой. Закрыл дверь, включил зажигание,ошибка погасла, достал ключ, нажал на открытие. ,авто как обычно запиликало,поморгало, но ничего естественно не произошло.
Значит ,если блок управления работает. но не идет электричество к замку. Прочитал на форуме, кто то писал, что дает 80% ,что может переломаться какой нибудь провод на угле закрытия открытия дверей, но что то с трудом верится,так как проводка достаточно эластичная, это первое, а второе,что угол этот не такой уж острый, чтобы от частого закрытия открытия мог переломаться. Но на всякий случай завтра прозвоню каждый провод.
И еще для размышления, кнопка для закрывания на двери светится,когда разъем замка с розеткой соединен , и не светится когда разъединен, хотя к ней идет отдельный разъем.
Мотор закрывания и открывания под крышей работает,- проверял.
До того как разобрал мотор дожима, и убедившись, что он не может работать, после длительного отключения аккумулятора, часов 12, пробовал закрывать дверь с ключа. Дверь пошла вниз, дошла почти до конца и остановилась, так как естественно в это время должен был сработать мотор дожима. И еще, все таки хочу добавить детали, в самом начале поломки, я отверткой при открытой двери закрывал , открывал собачку,дверь начинала открываться,закрываться, потом совсем умерла), но это может быть в следствии полной поломкой мотора дожима.
Спасибо за участие. Анатолий.

 

[Garibald]

Здравствуйте Владимир!
Установил замок, но забыл соединить разъем замка с розеткой. Закрыл дверь, включил зажигание,ошибка погасла, достал ключ, нажал на открытие. ,авто как обычно запиликало,поморгало, но ничего естественно не произошло.

Не совсем так. С этого места поподробнее. Разве ошибка не вернулась? Если вернулась - считать ее и проверить ее в точном соответствии с алгоритмом ESM. Ссылку на этот мануал найдете в форуме по 7 баяну. Я на работе сейчас -поэтому сам стеснен в возможности помочь немедленно.

 

[buratino]

От электромотора дожима идут 2 провода: черно-красный и черно-голубой . Такие же провода выходят к разъему в контролер (у Вас на рис.15 длинный белый). Черно-голубой прозванивается, а черно-красный - нет. Была бы схема проводки,все было бы понятно. Как Вы думаете, от контролерра должны идти эти 2 провода непосредственно к мотору,или один куда-нибудь заходит)).
Можно и раскручивать весь жгут проводки,проверять ,но какие то участки обкручены скотчем,а какие то в черном гафрированном шлангу.
Ваши размышления!?

 

[Наташка Селегей]

От электромотора дожима !?

Почему дожима? - Электродвигатель замка !

Была бы схема проводки,все было бы понятно.

Прошу вас - найдите ссылку на сервис мануал ESM . Только на creatox она не работает. Нужна другая. Там ведь есть проверка именно этого узла . там есть электросхемы. Зачем "бродить в темноте"?
В свое время проверял так: замок лежит на столе, в разъем 2 провода +12V от бытового БП (1А хотя бы давал), табличку из мануала -по замыканию-размыканию контактной группы- тестером проверил, пока мотор в одну сторону крутит. затем поменял полярность -крутит в другую. опять проверил. Выставил в ОП. Если все везде нормально. Ставлю на машину.
Ищите, читайте, думайте и аккуратно делайте. По проводу, который не звонится -без мануала точно не скажу. Но даже из моего ответа можно догадаться что делать! - 2 провода, на которых инвертируется напряжение то + -, то -+, чтобы двигатель мог крутиться в другую сторону! Удачи

 

[Мария Старченкова]

Ну вот. О чудо. Приятно видеть как дверь закрывается и открывается. А дело было ,(кстати такая версия была) - в проводе. Разрыв , или скорее перетерся об пластмассовый кожух ,там пластик твердый,а провод со временем задубел.Как то его стало зацеплять и порвало пополам.Вот в этом месте
Вот электрики какие у нас.Получают деньги от норма часов.Работать вообще разленились,как черепахи ползают,все говорят,говорят, а элементарно проверить тестом проводку, исключают такую версию. Если фронт работы известен,например поменять масло,то делают быстро,даже все масло не успевает стечь((. А как у вас.((
Без Вашей развернутой статьи,которая объяснила все устройство очень подробно, я бы еще наверное долго открывал дверь через салон((.
Еще раз спасибо!!!

 

[Анастасия Сорокина]

Пожалуйста. Рад за вас.

 

[Оксана Пахомова]

Добрый день, не так давно перестал работать электрозамок, только вручную. После осмотра замка, электрик пришел к выводу что проблема в выключателе защелки который спрятан внутри конструкции, рассмотрев со всех сторон так и не поняли как к нему подлезть. Подскажите если кто сталкивался как можно добраться к этому выключателю.
Заранее благодарен

 

[Vincie]

Тяжело по фотографии лечить. Предлагаю еще раз перепроверить выводы специалиста электрика. Можно легко ошибиться с этими контактными группами. и вот почему. В разъеме жгута замка (фишке) контакты 1-2 питание электродвигателя. На них подаете от 9 до 12 В и крутите его то в одну сторону, то, меняя полярность, в другую. В процессе работы электродвигателя, подвижные части замка вращаются и выводы фишки 4,5,6,7,8 замыкаются или размыкаются соответствующими контактными группами на 9 (корпус). Отдельно замыкаются между собой 3-10 в открытом положении замка. В закрытом выводы 3-10 разомкнуты. Казалось бы, все просто. В ESM смотрим табличку и сверяем в опыте. Но в том же ESM в таблице и в эл схеме есть разночтения -как раз по контактам защелки. на схеме это вывод 8. В таблице -7. Надо проверить все по факту и тщательно. Только тогда пилить замок.